وايت تشابل وبريك لين وبانغلا تاون: مأدبة ثقافية آخذة في التحول

وأنت تغادر المحطة، تعبر بوابات دوارة تحمل لافتات لإغاثة إسلامية. اخرج إلى الخارج فتجد نفسك في بازار دكا الصاخب. سترى باعة الشوارع يبيعون مانغو لانغرا المشحونة جواً حديثاً من مصر! ويتنافس كودو، وهو اليقطين الأخضر، ولال ساغ، وهو القطيفة الحمراء، على لفت الانتباه مع تشكيلة من القرعيات الشائعة في إعدادات المطبخ البنغالي.

ومع مراعاة اتجاهات الأزياء المحتشمة لدى النساء المسلمات، سترى تنانير طويلة، أي الجلابيات، والعبايات معروضة للبيع إلى جانب أكشاك الأقمشة التي تلبي احتياجات النساء اللواتي ما زلن يمارسن فن الخياطة في المنزل.

يكاد يختفي بين متجر الخضراوات وبقالة تبيع تشكيلة من الأسماك المجمّدة مدخل صغير يقود إلى الطابق الثاني من مبنى، حيث يستطيع معالج روحاني أن يدرأ العين الشريرة وأن يقدم لك إرشاداً في شؤونك الدنيوية. الشيخ الصوفي بير شاه صاحب يستغل مخاوف الناس ويجني المال بالدعاء لخلاصك! فليحذر المشترون!

وفي حين أن من الاحتياجات الصحية الأساسية للمسلمين الشطاف، أو الدش الإسلامي، الذي أصبح شائعاً الآن في معظم البلدان الإسلامية، يتساءل المرء لماذا لا يزال المسلمون المستقرون بصفة دائمة في المملكة المتحدة يعتمدون على اللوتات، وهي أوعية ذات فوهة تملؤها بالماء لغسل موضع قضاء الحاجة بعد كل تبرّز أو تبول. ولعل الشطاف لم يكن قد أُدخل إلى بلدهم الأصلي حين هاجروا هم أو آباؤهم إلى إنجلترا، فأصبحت اللوتات تقليداً موروثاً. وقد حدث أمر مشابه مع اللهجات؛ فعادة ما يحتفظ المهاجرون باللهجة التي نشؤوا عليها، حتى مع استمرار تطور اللغة في بلدانهم الأصلية. إن استمرار استخدام اللوتا، الذي يمكنك أن تراه خارج متجر بقالة في وايت تشابل، والحفاظ على لهجات الأجداد يعملان كقطعتين ثقافيتين: لقطات مجمّدة في الزمن.

تصطف المطاعم والمتاجر التي تبيع الوجبات الخفيفة البنغلاديشية، مثل فوشكا، المعروفة أيضاً باسم باني بوري، وتشات، وشينغارا، وهي شكل أكثر قرمشة من السمبوسة، والحلويات، على طريق وايت تشابل حتى مسجد شرق لندن، الذي يقع على مسافة عشر دقائق سيراً على الأقدام من المحطة. وكلما اقتربت من المسجد، رأيت متاجر العبايات والمكتبات الإسلامية ووكالات السفر التي تروّج لرحلات الحج والعمرة، بل وداراً للجنازات أيضاً.

كان مسجد شرق لندن محور حياة سكان وايت تشابل منذ تأسيسه عام ١٩٤١. وبعد التوسع على مر السنين، تبلغ سعته الآن ٧٬٠٠٠ مصلٍّ، وهو أكبر مسجد في أوروبا الغربية. وبقاعات الصلاة وغرف المناسبات ومرافق التعليم الإسلامي، ينشط المسجد والمركز المجتمعي الملحق به طوال الأسبوع. وفندق إيبيس المجاور مكان جيد للإقامة إذا كان كل ما تريده سريراً نظيفاً.

وبمتابعة السير على طريق وايت تشابل من المسجد باتجاه بريك لين، توجد حديقة صغيرة، هي حديقة ألطاب علي، سُمّيت على اسم بنغلاديشي بريطاني يبلغ من العمر ٢٤ عاماً كان ضحية جريمة قتل عنصرية في المنطقة عام ١٩٧٨. لكن ما بداخل الحديقة مدهش: إذ توجد فيها نسخة من نصب شهيد مينار. وشهيد مينار نصب تذكاري لشهداء حركة اللغة في إيكوشي فبراير التي جرت في دكا عام ١٩٥٢ احتجاجاً على فرض الأوردية لغةً وطنية لباكستان الشرقية آنذاك. وقد تراجعت الحكومة لاحقاً عن هذه القاعدة عام ١٩٥٦ عندما أُضيفت البنغالية لغة وطنية، لكن إيكوشي فبراير، أي ٢١ فبراير، لا يزال يُحتفل به في جميع أنحاء بنغلاديش حتى اليوم.

وبالقرب من الحديقة توجد عدة مطاعم حلال، منها هاجي نانا بيریاني الذي يقدم طعام دكا القديم التقليدي، وهيتشكي الذي يدّعي أنه المكان المناسب للطعام الآسيوي المدمج مباشرة من مومباي.

وأنت تصعد في بريك لين ترى لافتة ترحب بك في بانغلا تاون. وإذا كنت تتوقع أن ترى مزيداً من أسواق الخضراوات ومتاجر إيليش ماش، وهي سمكة بنغلاديشية تقليدية، فستصاب بخيبة أمل. وبجوار مطعم أمار غاون البنغلاديشي يقع غينبوشي سوشي الذي يقدم طعاماً يابانياً وبورمياً، وفوقه لوحة اسم لمقهى هندي أُغلق نهائياً. والمتاجر المغلقة بالألواح مشهد شائع في بريك لين؛ إذ يبدو أنه بعد جائحة كوفيد أُغلقت متاجر كثيرة ولم تتعاف المنطقة بالكامل بعد.

وسلسلة مقاهي الشاي تشايوالا الشهيرة في المملكة المتحدة، التي توسعت إلى دبي وكندا، موجودة أيضاً في بريك لين بجوار محل للكباب التركي، لوكانتا ٨٢. وعلى الجانب الآخر من الطريق يقع غرام بانغلا، وهو مطعم بنغلاديشي أصيل آخر، بجوار مطعم لاكي دوغ الصيني وحلاق بريك لين.

من الأمور التي تلاحظها حين تدخل بريك لين وفرة الغرافيتي. وتلاحظ أيضاً أن الغرافيتي ليس باللغة البنغالية. وذلك دليلك إلى توقع مطابخ عالمية في هذا الجزء من المدينة. لكن عودة إلى الغرافيتي: ثمة حتى مساحة مخصصة لبانكسي ليأتي ويصنع عمله الفني.

ومثل تنوع الغرافيتي الذي تراه على الجدران، يُظهر تنوع المأكولات المتاح في بريك لين أن المنطقة ملاذ لمحبي الطعام. فمطعما جاسمين وألادين الهنديان قريبان من إنسو، وهو مزيج من المطبخين الياباني والتايلاندي. وبالقرب منهما أيضاً محل فيتنامي للفو، وشاهز حلال فود، وهي سلسلة تنمو سريعاً ولها فرع في شارع أكسفورد قرب سيلفريدجز.

سوق الحرفيين وسوق المنتجات العتيقة.

ويتصل بسوق الحرفيين وسوق المنتجات العتيقة سوق أب ماركت، المفتوح سبعة أيام في الأسبوع، والذي يقدم تشكيلة واسعة من طعام الشارع العالمي ومنطقة جلوس داخلية كبيرة، إذا كان الجو حاراً أو بارداً جداً في الخارج.

اخرج من أب ماركت فترى متجراً في الزاوية ومرسماً يديرهما أدريان بوسويل، المولود في سبتمبر ١٩٥٧، والذي لا يزال حياً يُرزق ويصنع أعماله الفنية المميزة من الوسائط المختلطة عن البروكلي. ويبلغ سعر العمل الأصغر الموقّع ٢٥ جنيهاً إسترلينياً، فيما تباع الأعمال الأكبر بـ٤٥ جنيهاً إسترلينياً. ويمكن رؤيته وهو يصنع إبداعاته في المتجر.

وعبر الطريق من مرسم أدريان بوسويل توجد عدة متاجر للملصقات، منها كيومارز الذي يعرض عدداً من الملصقات والخزفيات للبيع. ويُعرض الفن الحديث في المتجر، وبعضه يحمل تعليقات طريفة، مثل النص المكتوب على نافذة المتجر: «كنت أنتظر، لم تأتِ أبداً، فأخذت سكيناً وقتلت زهرة».

وكنت تظن أن هذا كل ما في المشهد الفني لبريك لين... تحرك بضع خطوات بعيداً من أب ماركت فترى لافتة تستدعيك إلى باك يارد ماركت. وهذا مكان لا يفتح إلا في عطلات نهاية الأسبوع، حيث يمكنك العثور على حليّ الأزياء والقمصان اللافتة والحقائب وأنواع الشاي المتخصصة والأعمال الفنية.

وإذا كنت تتساءل كيف سترتدي ذلك القرط الفاخر غير المثبّت بمشبك، فلا تقلق بعد الآن؛ فهناك مكان لثقب الأذن خارج باك يارد ماركت مباشرة.

إذا أردت إرسال بطاقة بريدية ورقية خلال رحلاتك، فربما يكون مكتب بريد بريك لين فرصتك الوحيدة لإرسال واحدة تذكّر الأهل في الوطن بالأيام الجميلة للبريد العادي والرسائل التي تستغرق أسبوعاً للوصول. ادخل إلى متجر كتب بريك لين، فسترى مجموعة منتقاة من الكتب تذكّرك بأنك قريب من المنطقة التي كان جاك السفاح يتربص فيها بضحاياه الغافلين. وما إن تدخل المتجر حتى يواجهك كتاب «الخمس: الحياة غير المحكية للنساء اللواتي قتلهن جاك السفاح»، وهو من أكثر كتب الجريمة الحقيقية مبيعاً في صنداي تايمز. هذا أفضل من أي بودكاست لكرايم جنكي. اشعر بالإثارة والتشويق لوجودك في مكان وقعت فيه جرائم قتل بالفعل، ويمكنك حتى القيام بجولة مشي في المواقع.

تتغير التركيبة السكانية العرقية في لندن بسرعة. ففي عام ١٩٦١ كان ٩٧٫٧٪ من السكان بريطانيين بيضاً. وخلال ستين عاماً، وعلى الرغم من أن البريطانيين البيض لا يزالون أكبر مجموعة عرقية، فإنهم لا يشكلون سوى ٣٦٫٨٪ من سكان المدينة البالغ عددهم ٩ ملايين. كما أن الهيمنة البنغلاديشية الغالبة في بريك لين تتطور أيضاً. ويأتي الزوار من أنحاء العالم إلى هنا للاستمتاع بالمشهد الفني، فضلاً عن التنوع المنتشر للمأكولات الحلال العالمية.

بعد جولة في المكان، إذا شعرت برغبة في تناول برياني جيد، فعد إلى قرب مسجد شرق لندن وادخل إلى زايقة لندن، وهو مكان طعام سخي يقدّم البرياني والمندي وبانير تيكا وباجي البصل وكراهي لحم الضأن البيشاوري. وهذا يبيّن ما يمكنك تمريره على أنه «مطبخ بنجابي حلال» للسياح غير المرتابين!

عند خروجك من محطة وايت تشابل تشعر كأنك تدخل بنغلاديش، لكن الواقع مختلف. فهناك كثير من الفن والثقافة العالميين لتستوعبهما، والمطبخ الذي تجده في هذا الجزء من المدينة شامل بحق... ومعظم المطاعم تحمل بفخر اللافتة العربية المألوفة التي تفيد بأنها تقدم طعاماً حلالاً.